エイプ タコ メーター。 APE50・APE100(エイプ)キャブ車 DNスピードメーター&タコメーターキット SP武川(TAKEGAWA) バイク用品・パーツのゼロカスタム

APE50・APE100(エイプ)キャブ車 DNスピードメーター&タコメーターキット SP武川(TAKEGAWA) バイク用品・パーツのゼロカスタム

エイプ タコ メーター

【商品説明】耐震性、正確性に優れたDNモーターを採用した指針式メーターです。 ブラックパネルにホワイト照明を採用し、昼間と夜間共に視認性に優れています。 ステンレスボディーを採用。 詳細についてはお問い合わせください。 【商品説明】耐震性、正確性に優れたDNモーターを採用した指針式メーターです。 ブラックパネルにホワイト照明を採用し、昼間と夜間共に視認性に優れています。 ステンレスボディーを採用。 詳細についてはお問い合わせください。 獲得にはTポイント、PayPayボーナス(譲渡不可)、PayPayボーナスライト(譲渡不可・期間制限あり)のいずれかが含まれます。 いずれを獲得できるかは「内訳を見る」から各キャンペーンページをご確認ください。 表示されている獲得率や付与額には、ヤフーカード決済限定またはPayPay残高決済限定のものが含まれている場合があります。 表示されている獲得率や付与額は、支払方法の条件を満たす場合に適用されます。 各キャンペーンには「一定期間中の付与上限」があります。 その付与上限を超えた場合、対象期間中は表示されている付与額では付与されません。 獲得率の条件や付与上限の詳細は、「内訳を見る」から、各キャンペーンページにてご確認ください。 Yahoo! ショッピングの各種ポイントキャンペーンは対象外です.

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中古車で購入してから5年程度、当時は走行距離が5,000㎞で今は15,000㎞程なので約1万 ㎞走ったことになります! 初心者ながら雑誌やカタログ等でパーツを検索、これまでコツコツとカスタムしてきた 『にせもんエイプ』ことAPE50改 嫁の目を盗んではやでこっそり注文、たまに見つかって怒られるという繰り返し。 そういえば、マフラーを注文した時は子供達に踏みつぶされそうになったこともありましたね…。 たまに機嫌が悪くなってギアが入りづらかったりすることもありますが、それも最近では愛嬌みたいに感じるようになりました。 何だかんだいっても4MINIは楽しい乗りものです!• HONDA APE(エイプ)とは? 車名の由来 「エイプ(Ape)」とは、英語で 「類人猿、猿人、尾のないサル」を意味しています。 類人猿を人間に最も近い動物=あらゆる人にとって身近な存在と位置付け、気軽に乗れる身近なバイクをイメージしたそうです。 4mini界の重鎮「モンキー(monkey)」と同じ猿同士で兄弟車と呼ばれたりもしますが、12インチホイールや縦型エンジン等々こちらの方がちょっと大人な感じがするのは気のせいでしょうか。 主要装備 XR80Rのエンジンがベース、高回転域までスムーズに回る空冷4OHC単気筒直立エンジン、2007年12月以降は環境性能に優れたPGM-FIを搭載。 最高出力:2. 7kW[3. 6N・m[0. にせもんエイプの仕様 エイプは50㏄と100㏄の2種類 ちなみに『にせもんエイプ』は50㏄の方 50㏄のエイプは キャブ仕様(旧)とインジェクション仕様(新)があり、旧仕様はバッテリーレス、新仕様はバッテリー付という特徴もあります。 わたしはインジェクション仕様に乗っています。 これまでの主な変更点を整理しました。 よければ参考にしてください。 () 純正のフロントはアップでオフロードっぽい作りとなっています。 晴れの日であれば気にならないのですが、 雨になると泥よけとしての効果は非常に薄いです…。 フロントをダウン化することでレーシーな雰囲気となり、泥よけとしての効果も発揮してくれるようになります。

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エイプ50 バッテリーレスにタコメーターをつけて、スピードメーターも変...

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一切の電源が不要なものは「機械式でライトが無いもの」という特殊なものに限られます。 Webで検索すれば実際につけている人もいました。 武川ですと、「AC12V適合」と書いてあるものがそうなります。 APE ~08モデル はバッテリーレスで交流なのはメーカも知っています。 自分はAPE100 勿論交流12V に武川のデジタルタコをつけています。 レース用途ならキタコのアナログ =針 タコメータの方が良いと思いますが。 APEの様なバッテリーレスで、交流出力の電源しかないものは、バッテリから供給されるバイクが供給できる電力 DC12V の半分以下しか、機器に電気を提供できません。 しかし、電力をあまり使わない様工夫されているタイプであれば、交流でも動作します。 単純にカタログの対応表を見てから決めればよいと思います。 たまにカスタマイズして ・バッテリーを搭載してDC12V化 ・バッテリー非搭載のままDC12V化 詳しくはご自身で調べて下さい 居る方もおられますが、これは例外でして、APE100の場合、まだまだ主流はバッテリーレスタイプです。 適合表をみてAPE100が対応されていれば、使えると思っていて良いと思います。 武川あたりの電気式タコメーターで、エイプ対応というのを見たことがあります。 ヤフーやヤフオクなどで「電気式 タコメーター」検索してください。 逆に、どちらもイルミネーションを点灯させるには、電流が必要です。 そんなに消費電力が大きいものではないですから、バッテリーレス車でも問題はないはずです(そのまま付けられる)。 元々タコメーターがついていない車種は電気式のみ対応し、プラグコード、イグニッションコイル、CDIからイグニッションコイルのいずれかの信号から取ります(取るしかありません)。 元からタコメーターがついている車種というのは、そもそもメーター付近にワイヤーが来ていますので、機械式という扱いです。 元々タコメーターがついていて、わざわざ社外のタコメーターに交換する人は少数なわけで、この点から、電気式と機械式の価格が違います。 かつて(25年以上前)CB50と言う車種に乗っていました。 スピードメーターもタコメーターも機械式であり、電源は一切不要(照明は除く)でした。 キタコの資料では「電気式タコメーターはDC12Vが必要である。 」と書かれていました。 私のAPEはバッテリーレス仕様であり、すべての電装は交流です。 よって、使用できないと思いました。 武川の電気式タコメーターは電源は不要なのでしょうか?若しくは、交流でも作動可能なのでしょうか?また、電気式タコメーターには、そもそも電源は必要なのでしょうか? 機械式タコメーターは電源は不要ですが、カムシャフトやクランクシャフト等から回転を拾うための改造が必要で現実的でないと思いました。 A ベストアンサー 以前、車ですがタコメータ無しのモノに汎用メータは付けた経験があります。 以下、文章で簡単にご説明致しますが、機械的な専門用語は ご自身でお調べください。 ・お持ちのタコメータを見た事がないので何とも言えませんが タコメータには以下の配線があるはずです。 -タコメータ電源プラス(無いモノもあります) -照明電源プラス -タコメータ電源、照明電源マイナス -パルス入力 ・タコメータ電源は言わずもがなメインスイッチを入れてONになる箇所です。 キーボックスからの配線を良くみればわかると思います。 ・照明電源はポジションをONにした時に通る配線です。 左手ライトスイッチがあれば、そこから調べて接続します。 (常時点灯車なら、メインと共締めで良いと思います) ・マイナスは…アースです。 ・問題のパルス検出ですが、通常はイグニッションコイルの所から出します。 簡単にいうと、プラグに繋がっている配線の根元についている部品です。 (プラグキャップ~コード~イグニッションコイル) イグニッションコイルにはプラスとマイナスの電気が来ていて 通常はプラスより取りますが、タコメーターにより取出し方法が異なりますので これは試さないと判らないでしょう。 以上が取付概要ですが、車種(気筒数)によりパルスが異なります。 汎用品メータには切替スイッチが付いていますが、流用にはありません。 接続しても、正常な回転数を指さない場合があります。 以前、車ですがタコメータ無しのモノに汎用メータは付けた経験があります。 以下、文章で簡単にご説明致しますが、機械的な専門用語は ご自身でお調べください。 ・お持ちのタコメータを見た事がないので何とも言えませんが タコメータには以下の配線があるはずです。 -タコメータ電源プラス(無いモノもあります) -照明電源プラス -タコメータ電源、照明電源マイナス -パルス入力 ・タコメータ電源は言わずもがなメインスイッチを入れてONになる箇所です。 キーボックスからの配線を良くみ... Q エイプ、エンジンからカタカタと・・・ 今日エイプ50に乗っていて突然エンジンからカタカタ・・・と音がしはじめました。 アイドリング時もカタカタと音は鳴りエンジンを回してもカタカタと音は鳴ります。 実はこのカタカタと音が鳴る前にオイル交換とクランクケースカバーのガスケット(自作)を交換したのですが 後からわかったのですが、自作ガスケットを交換するときにクランクケースのオイルが通る道(オリフィス穴って言うんですかね?)のところに穴を開けないでそのままガスケットをつけていまいました。 その穴をあけていなかったときはエンジンの調子が悪くなりアイドリングの不安定、 アイドリング時にエンストやふけり吹けあがりもなくなってしまいました。 今はガスケットのオリフィス穴のところには穴をあけてアイドリングなどは安定しました。 エンジンの異音はクランクケースカバーをはめるときに何か変なふうにはめたかと思いクランクケースを開けるために オイルを抜いて、見てみるとオイルを変えたばかりなのにまっ黒になっていて鉄粉が混ざっていました。 あとオイルが回っていないとどうなるのかをネットで調べたのですがおそらくオイル切れと同じ状態になって エンジンが焼き付きの症状と同じになったと思うのですが皆さまはどう思われますでしょうか? 現在はエンジンは一発でかかりエンジンも回ります。 あと鉄粉はどこが削れて出てきたのでしょうか? それと修理費はどのくらいになりますでしょうか? バイクはFI車ではなくエンジンはノーマルです。 ヘタクソな説明ですみません。 長文になりましたがどうぞ宜しくお願いします。 エイプ、エンジンからカタカタと・・・ 今日エイプ50に乗っていて突然エンジンからカタカタ・・・と音がしはじめました。 アイドリング時もカタカタと音は鳴りエンジンを回してもカタカタと音は鳴ります。 実はこのカタカタと音が鳴る前にオイル交換とクランクケースカバーのガスケット(自作)を交換したのですが 後からわかったのですが、自作ガスケットを交換するときにクランクケースのオイルが通る道(オリフィス穴って言うんですかね?)のところに穴を開けないでそのままガスケットをつけていまいました... A ベストアンサー 過大なボアアップにクランクケースのボーリングを行うのはよくあることです。 で、シフトアップのサイトを見たところボアxストロークの組み合わせが2種類あるんですかね? ・ハイレボリューションキットシリーズ(高回転用でショートストローク、ボア57mm) ・エンデュランスラン・ストロークアップキットシリーズ(耐久レース用? ちょっと見た限りなので間違ってるかもしれませんので、最終的には発売元に問い合わせることをお勧めします。 Q ヤフオクで安いタコメーターを購入したのですが、検出パルスが[マイナスパルス]となっています。 説明書の原文「Green wire to NEGATIVE TERMINAL or CDI」 私のバイクはレブルで、レブル用として購入したのですが、販売店は「信号線マイナス側に接続をお願いいたします。 」だそうですが、マイナス側はGNDです。 専門店にご相談くださいって、おたくが専門店では・・・ 良く意味がわかりません。 (RS232C 用IC1個で出来はするんですが) ネットで検索かけてみたけど、この問題で悩んだ人はいないみたいです。 全く意味不明です。 A ベストアンサー はい間違いです。 このメーターは、電源についてはすでに 単独で配線するようになっています。 内部のパルス検出部分に 常に荷電されているので、 マイナスの電流変化を検知して それをパルスとして認識して回転数を出すというだけです。 高圧プラス側で検出するメーターと理屈は一緒で、 ただ向きが反対なだけ。 で >フレームGND=バッテリーマイナス・・・ この考え方では、永遠に答えにたどり着けないでしょう? 電線はないですがあるのですよ? コイルからプラス出力線であるコードと、 マイナス出力線である コイルGND~フレーム~エンジンGNDのラインが。 ですから。 バッテリーのマイナスに緑線をつないだって何も起きません。 たいていね。 タコメーターの表示がおかしい、敏感すぎるとかいうのであれば、 高圧電流変化を直に コイルGND~フレーム~エンジンGNDのラインからとらずに すこし離れたところでとる。 という事はありますが、 バッテリーまででは減衰しきっていますので マイナスパルスの検出は無理でしょう。 この緑線を、コイルのGNDではなく、 コイルから少し離れた箇所のフレームに着ける あるいはエンジンに着けるというのは 非常に一般的な配線です。 電気の勉強やり直し! はい間違いです。 このメーターは、電源についてはすでに 単独で配線するようになっています。 内部のパルス検出部分に 常に荷電されているので、 マイナスの電流変化を検知して それをパルスとして認識して回転数を出すというだけです。 高圧プラス側で検出するメーターと理屈は一緒で、 ただ向きが反対なだけ。 で >フレームGND=バッテリーマイナス・・・ この考え方では、永遠に答えにたどり着けないでしょう? 電線はないですがあるのですよ? コイルからプラス出力線であるコードと、 マイナス出力線で... A ベストアンサー はじめまして!! 最初は補足の要求になるのですが 『クラッチケーブルのネジで調整するところを何べんやっても 一速に入れてクラッチ切ってもタイヤが回ります』 とありますが、どういう状況で調整していますか? 例えばセンタースタンドを立てて等 スプロケットについては 『質問なのですが、フロントの丁数を多くし、リアを多くすれば速くなる?』は間違いです!! フロント固定に対してリアを増やす&リア固定でフロントを小さくするは 加速重視でトップスピードは落ちます!! いわゆるファイナルをショートにすると言う表現です。 逆は最高速は伸びますが加速性能が落ちます!! いわゆるファイナルをロングにすると言う表現です!! ただし特にロング方向の場合は、そのファイナルでもキチッと回す事の出来るエンジンの場合です。 比率は簡単に言えば割り算で、厳密に言えばは別として例えるなら フロント1丁・リア2丁のスプロケットを フロントの丁数を多くし、リアを多くすればと言う事から フロント2丁・リア4丁にするのは 結局は同じ事です!! はじめまして!! 最初は補足の要求になるのですが 『クラッチケーブルのネジで調整するところを何べんやっても 一速に入れてクラッチ切ってもタイヤが回ります』 とありますが、どういう状況で調整していますか? 例えばセンタースタンドを立てて等 スプロケットについては 『質問なのですが、フロントの丁数を多くし、リアを多くすれば速くなる?』は間違いです!! フロント固定に対してリアを増やす&リア固定でフロントを小さくするは 加速重視でトップスピードは落ちます!! いわゆるファ... Q いつもお世話になってます。 キャブ調整についてご相談させてください。 これに加えて最近、排気側のリストラクターを外しました。 チャンバーのフランジ部分に付けられていたインナーパイプです。 排気側の径が5mm程広くなったので、MJを140番から145番に上げてみたのですが… 低回転域、中回転域では調子がいいものの、高回転域まで来たところでフルスロットルにすると、逆に回転が下がり失速します。 この症状は、排気側のリストラクターを外す以前はありませんでした。 chiebukuro. yahoo. その後、MJを155番まで上げてみたところ、「ヴァヴァヴァ、ヴァヴァ、ヴァヴァヴァ…」と排気音が途切れ途切れになり、レッドゾーンの半分の回転数で頭打ちになってしまいました。 じゃぁ、とMJを142番にしてみたところ、アクセル開度8分目程にしておけばレッドまで回るものの、フルスロットルにすると失速する症状は相変わらずです。 これは濃いのか、薄いのか、はたまた、排気側の径が太くなるとフルスロットルがシビアになるのか・・・ 原因はなんでしょうか? いつもお世話になってます。 キャブ調整についてご相談させてください。 これに加えて... A ベストアンサー NO2です。 折角なのでもう少しお節介を書きます。 まず、エアクリーナーボックスのリストリクターを外した=空気量が増えるというのは間違いです。 単にエンジンが必要とする空気量が確保できるだけです。 空気量が足りなくなる症状は、全開最高速付近でのみ顕著に現れます。 逆に言うと、それ以外の速度・回転域ではほとんど影響しません。 従って、もともと足りていた(もしくは全開・最高速付近の走行をしない)のなら、その行為が直接セッティング(及び性能)に影響するわけではありません。 とりあえず、MJ142で走るようになったのなら、テスト的にもう少し薄くしてみましょう。 薄くする時は慎重さが必要ですが、最高速付近での連続走行でもしないかぎりそんなに簡単には焼きつきません。 今回の件も自分バイクのベースセッティングがどれくらい濃い目かがわかっていれば起こらなかったと思います。 一番怖いのは、薄くしすぎて焼きつくことではなく、バイクのベースセッティングを把握せずに、間違った知識で適当なセッティングでエンジンを壊すことです。 A ベストアンサー 焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。 又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。 どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因を特定しないと修理しても短期間で再発するでしょうし、2ストなどクランクまでダメージが有ることも・・・ 又4ストでも同じで時には修理よりもエンジン載せ替えを洗濯する方が安くなることも有ります(カブのエンジンで知人の場合そうなりました)なお、バイクのエンジンから車のエンジンまで色々と修理経験は私も有りますがオーバーヒートや焼き付きは非常に高価な修理に成ることも有ります(時にはヘッドの交換まで)この辺りまで来ると付け焼き刃で修理なんてしない方が良いと思います(返って高く付くかも) もし質問者が勉強だと思い実施されるならそのエンジンに寄っては色々と特殊工具なども必要になりますからきちんとした工具からそろえることになり、それだけで修理費用を上回る可能性も有ります(エンジンにも寄りますが)カブなどの単気筒ならともかく4気筒などは敷居が高いですよ(私も今では他の仕事をしているため触りたくないくらい) なお、現在は自分の大型バイクの修理は(外車)していますが今までそろえた工具では駄目なことも有り時には工具探しからすることも有ります(今のところ大きいトラブルはないけど)簡単に書きましたが焼き付きといってもその原因も複数、トラブルの箇所も見ないと全ては特定しきれませんから少しづつ簡単な事から勉強した方が良いです。 焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。 又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。 どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因...

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